Le guide du Levi’s 501 vintage – Où le trouver et comment le choisir?

La semaine dernière, on a vu ensemble l’histoire de Levi’s et du 501 dans ses grandes lignes (si tu as raté le dossier et que ça t’intéresse, tu peux commencer par le lire ici). Nous n’avions pas encore abordé la question de la seconde-main, un sujet trop important qui méritait un article spécifique. Aujourd’hui, travaux pratiques ! On va plonger ensemble dans le marché de l’occasion et voir comment trouver ton Levi’s 501 vintage. Quels sont les modèles à privilégier et ceux qui n’ont pas beaucoup d’intérêt, comment éviter les contrefaçons, bien choisir sa taille et où acheter… Que du concret !

On va essayer de faire ça simplement. Le but premier de cet article est de réunir des infos utiles, immédiatement applicables dans le monde réel, afin de t’aider à trouver un 501 avec une toile cool et pas trop cher. Il y en aura également pour ceux qui sont à l’affut de la pièce rare, mais l’objectif n’est pas de faire de toi un archiviste ou un chercheur d’or.

Comment choisir son Levi’s 501 en seconde-main ?

Les filles ont leur fameux Jean Calculator sur imparfaite qui fait tout le boulot à leur place. Mais nous on a pas besoin de ça, pas vrai ? Blague à part, savoir quoi et où chercher pourrait t’éviter de payer 120 euros sur Etsy un jeans « vintage » pas terrible des années 2000. Ensemble, on va faire le tour des principaux modèles que tu dois connaître (et pas les pièces de musée).

Quel modèle de Levi’s 501 vintage est à privilégier ?

Quelques considérations générales avant de rentrer dans le vif du sujet. Je te conseille de chercher un 501 qui a été produit, grosso modo, entre les années 70 et 90. Les modèles qui sont plus vieux seront presque impossibles à trouver et sont de toute façon reproduits par les japonais ou Levi’s eux-mêmes si c’est la coupe qui t’intéresse. Et les plus récents ont quant à eux des coupes plus slim et des toiles vraiment pas dingues.

On va donc partir du postulat que tu cherches aujourd’hui un Levi’s 501 vintage qui ne soit pas un exemplaire de musée, ni un truc produit en masse au Vietnam. Ça tombe bien, la majorité des Levi’s 501 vintage que l’on trouve sur le marché de la seconde-main sont des modèles années 80 – fin années 90. Certaines lignes sont évidemment beaucoup plus interessantes que d’autres. Retiens que le lieu de fabrication est globalement la chose la plus importante pour identifier un jeans de qualité, et que les 501 made in USA sont les plus chers et les plus recherchés (c’est surtout une question d’image et de hype, on verra ça ensemble).

Levi’s 501 post – années 2000

Je commence la liste avec ce que tu dois éviter absolument si tu cherches un 501 vintage. Ces jeans modernes n’ont vraiment pas d’interêt et sont comparables à ceux qui sont vendus aujourd’hui dans les magasins Levi’s. Coupes étroites, toiles 100% coton ou avec du stretch qui sont molles, fines et pas terrible au délavage… Les friperies ne font souvent pas la différence entre des modèles très récents et du vrai vintage, c’est à toi de vérifier tout ça si tu ne veux pas te faire avoir.

Deux points principaux à vérifier :

• Le patch en faux-cuir vegan. Les jacrons modernes sont très différents des anciens (qui sont le plus souvent en carton).
• L’étiquette est blanche, mentionne « Levi.com » ? le 501 est forcément une production post-années 2000. Même chose si tu trouves plein d’étiquettes satinées traduites en plusieurs langues avec les instructions de lavage (post-2005).

Un 501 récent se repère de toute façon très vite à sa toile et à sa coupe (taille basse, fourche courte, jambes slim). Tu n’auras pas vraiment besoin d’aller fouiller plus que ça.

(Après, ça peut être bien pour en faire un short à pas cher, si tu le prends vraiment très grand pour avoir un peu de volume à la cuisse, et qu’il te coute entre 5 et 10 euros…)

Levi’s 501 des années 80 à 90

On passe maintenant à ce qui devrait t’intéresser le plus dans ta recherche. Les 501 vintage datant des années 83 à la fin des années 90. L’origine est importante car elle t’aidera à savoir si ton jeans est vraiment un modèle pré-années 2000. Par exemple, un 501 indiqué comme « Made in France » a forcément été produit entres les années 80 et 1999 (date de délocalisation des usines). Même chose pour le « Made in Belgium », le « Made in Spain » ou le « Made in USA» qui sont des indicateurs très fiables pour un repérer un 501 fabriqué avec une toile de chez Cone Mills.

Si les 501 « Made in USA » sont les plus recherchés, il n’y aura absolument aucune différence dans les toiles. Quelques détails changeront sur la construction du jeans, mais ça n’a aucune importance réelle. Ne te fais pas avoir en payant plus cher un 501 américain qui n’est pas de meilleure qualité !

Les points principaux à vérifier :

• Lieu de fabrication : jacron pour les « made in usa », matricules sur les boutons (on voit ça plus bas), étiquettes avec le « made in ».
• Instructions de lavage, « care tag », en papier ou tissus épais.
• Logo Levi’s « batwing » rouge sur cette même étiquette, notamment pour les modèles français.
• Couture surjetée (overlock stitching) à l’ourlet, visible si le jean n’a pas été raccourci, qui remplace le point de chainette à partir des années 80.
• Et évidemment l’absence des caractéristiques spécifiques aux 501 modernes.
  

Levi’s 501 « Redline », années 70 à 1984/85

On surnomme « Redline » le Levi’s 501 qui était produit avec des toiles selvedge de la meilleure qualité (lourdes et épaisses). Si tu te rappelles bien de notre cours d’histoire de la semaine dernière, tu devrais maintenant savoir que Cone Mills, qui est devenu le fournisseur de Levi’s à partir de 1915, a rajouté vers 1927 du fil rouge à la bande selvedge comme marqueur différenciant. Les lignes rouges (ou « oreilles rouges » au Japon) permettaient à la fois de faire la différence entre les grades de qualité et en même temps d’asseoir l’image de marque.

On appelle ainsi « Red Line » l’ancienne production haut de gamme de Levi’s qui fut produite jusqu’au milieu des années 80 (1985, exactement). Ces jeans sont parmi les plus recherchés aujourd’hui, et très difficiles à trouver en bon état. Retiens juste que le liseré selvedge est l’indice le plus important (les lignes peuvent être rouge vif ou tirant vers le rose.). Les autres détails permettent de dater plus précisément le jeans. Sans trop rentrer dans des détails inutiles, saches qu’une couture en single stitch sur les poches arrières indique une production entre les années 1971 et 1978. Une couture double stitch quant à elle indique une production post-1978.

Levi’s 501 « Big E »

Si c’est déjà assez compliqué de trouver un « Redline » tout seul dans la nature, trouver un modèle dit « Big E » est encore plus improbable. À partir de l’introduction de l’emblématique étiquette rouge en 1936 (Le retour du cours d’histoire, j’aurais vraiment du faire un quizz), Levi’s inscrit le nom de sa marque avec la lettre « E » en capitale, et ce jusqu’en en 1971. D’ou le surnom donné à ces modèles (qui commencent à vraiment remonter à loin).

Ces jeans ne sont pas forcément dotés d’une toile selvedge. Si l’étiquette rouge a été arrachée, ils peuvent être identifiés par la couture en « V » sur la braguette, caractéristique de la production Levi’s pré-années 70 (visible au-dessus). Tomber sur un « Big E » n’est vraiment pas courant, on s’arrêtera donc ici pour le bien de ce dossier dans le descriptif des différents 501. Je t’en parle surtout pour ta culture générale, et aussi parce qu’on peut trouver quelques modèles en vente aujourd’hui (avec les prix qui vont avec).

Levi’s Vintage Clothing ?

Si jamais tu cherches un 501 « Redline » ou un « Big E », tu as bien plus de chances de te retrouver face à une reproduction moderne. La différence devrait être assez évidente, déjà par le délavage ou un aspect neuf. Si ce n’est pas suffisant, le jacron et les étiquettes comme le care label devraient trahir rapidement la vraie nature du 501. Tu ne trouveras par exemple jamais un « Big E » avec des instructions de lavage qui n’ont été rendues obligatoires aux USA qu’après 1971 (c’est à dire au moment où l’étiquette rouge change), sauf sur une contrefaçon ou un jeans LVC.

On en avait parlé dans la partie historique du premier dossier, mais saches que tu peux parfois trouver en occasion des jeans « pré-LVC » made in Japan. C’est à dire des 501 produits par Levi’s au japon dans les années 90 qui sont des répliques des anciens modèles avant que la ligne Levi’s Vintage Clothing ne soit inaugurée en 1999. C’est rare, mais ça existe !

Où acheter son Levi’s 501 de seconde-main ?

Voila pour les modèles à connaitre ! Pour ta recherche de 501 « coupe classique » (un peu d’ampleur, une toile de qualité, une fourche un peu plus importante), tu sais maintenant comment identifier un modèle années 80 ou 90. Mais où le chercher ?

Aux Etats-Unis, Levi’s propose son service « Secondhand ». Avec le succès d’une plateforme comme Vinted, les grands groupes essayent de plus en plus de contrôler leur propre marché de l’occasion dans des circuits fermés. Tu peux ainsi revendre ton jeans à Levi’s qui te donnera en échange des bons d’achats à valoir sur une prochaine commande. Grâce à cet intermédiaire, tu peux acheter un 501 seconde-main en étant certain de ne pas te tromper. Levi’s Secondhand n’est pas disponible en France, mais tu te doutes bien que ce n’est de toute façon pas sur une telle plateforme que tu peux faire une vraie bonne affaire. Il nous reste alors deux grandes options, ou plutôt deux écoles.

Acheter son 501 vintage en select-store

Le choix le plus simple, le plus rapide et le plus couteux. Ici tu payes avant tout la curation. Prendre le temps de chercher les pièces, se fournir un peu partout dans le monde pour avoir un stock assez conséquent et dans un grand nombre de tailles…

Cela revient cher et cela se paye cher. Si tu ne veux pas passer un peu de temps à te renseigner et à chercher ton jeans vintage, tu peux te rendre tout de suite chez Brut, Kiliwatch et compagnie avec ta carte bleue en main et tu n’auras pas à aller très loin pour trouver ton 501 « Redline ». Dans le cas où tu souhaiterais en apprendre plus par toi-même, il nous reste encore des choses à voir ensemble.

Trouver son 501 en friperie ou sur internet

La deuxième option, la jungle ! C’est là où tout se complique. Les infos dans cet article devraient te permettre de mieux te repérer dans l’océan d’annonces sur Vinted, dans une friperie, un marché aux puces ou encore à l’Emmaüs du coin. Pour un modèle plutôt basique, ça peut aller très vite si tu as entrainé ton oeil. Pour les 501 plus rares, c’est encore autre chose. Si tu décides de ne pas aller en select-store, tu peux donc résumer ta prise de risque en deux cas de figure : soit tu te fais avoir en achetant un 501 pas terrible de 2005 en pensant que c’est du vintage intéressant, soit tu achètes un fake. Si tu révises bien ce dossier, j’ose penser que tu auras une chance de trouver ton 501 pour vraiment pas très cher.

Comment choisir sa taille de Levi’s 501 vintage ?

On va commencer par démonter une idée répandue qui semble induire beaucoup de gens en erreur.

Le 501 que tu trouves en friperie n’est pas un jeans large.

Voilà, c’est peut être évident pour toi. Mais notre époque est celle de la norme des 501 et autres jeans modernes à la coupe slim voire skinny (et avec pas mal d’élasthanne). Le Levi’s 501 vintage dans l’inconscient collectif c’est celui des années 70-80 (lui-même l’héritier du modèle emblématique après-guerre de 1947), quand la technologie pour faire du vraiment slim n’existait pas. Forcément, le denim avait ses limites et l’ampleur n’était pas un choix, mais une obligation technique. Acheter un 501 en seconde-main à sa taille ce n’est donc pas acheter une coupe large, mais au mieux un jeans plus ou moins droit avec un peu d’ampleur si le jeans commence à être vraiment vieux. Fais attention également aux 501 blancs qui ont tendance à tailler un peu plus petit que les autres (il fallait bien faire partir les taches…).

L’importance des mesures

Le plus important avec les fringues de seconde-main reste de toujours demander ou prendre les mesures, surtout avec un vieux 501. Un jeans qui a vingt ou trente ans a pu être retouché, raccourci, fuselé… La taille va vraiment dépendre également de la manière dont il a été porté et lavé. Au contraire, un jeans deadstock ou neuf aura vraisemblablement des mesures correctes, pas besoin du mètre ruban ici. Il faut juste prévoir un rétrécissement aux premiers lavages qui peut vraiment surprendre…

Pour un 501 classique, tu dois par exemple au moins avoir 19 cm à l’ouverture de jambe (leg opening). Ne te fie pas trop à la longueur de l’entrejambe (inseam) si tu comptes porter ton jeans size-up et sur les hanches. Regarder la longueur totale sur un 501 est beaucoup plus important (outseam). Si tu ne veux pas porter taille haute une coupe qui a tendance à venir te trancher l’entrejambe à causes de fourches souvent courtes (le rise), alors tu peux te permettre d’avoir un jeans bien plus court qu’un pantalon classique. Dans tous les cas, fais attention au volume à la cuisse (hip) qui doit être assez important pour que tu te sentes à l’aise et que la coupe soit cool, un peu tapered. Prends les mesures d’un autre jeans qui te va bien pour assurer le coup !

Choisir la taille de son 501 selon le style recherché

Tu peux porter le 501 de plein de manières différentes en jouant avec le size-up . Si tu préfères l’ajusté, tu peux prendre ton jeans vintage à ta taille ou une taille au dessus (si le jeans a été détendu ou non). Si tu cherches une coupe plus droite, avec un peu plus de volume partout et la possibilité de le porter bas sur les hanches, tu peux partir sur un size-up de deux tailles.

Pour du loose, ça commence à être assez compliqué, du moins sans passer par de grosses retouches… En théorie, tu peux prendre une très grande taille, le faire raccourcir pour gagner en ouverture de jambe (leg opening) et faire retoucher la taille. Mais quand on arrive à un tel niveau de prise de tête, je pense qu’il vaut mieux se tourner vers des coupes dejà pensées pour du large à la base. Les reproductions des anciens 501 de Levi’s Vintage Clothing ou TCB par exemple. Ou tout simplement une tout autre coupe qui s’éloigne radicalement du 501, comme chez Mfpen pour citer une marque qui me vient en tête.

Comment éviter la contrefaçon ?

Dernier point, et il est très important. Chercher un Levi’s 501 vintage dans la jungle du marché de l’occasion signifie s’exposer aux contrefaçons, plus ou moins grossières. Le 501 est le vêtement le plus iconique du centenaire, alors tu imagines bien que Vinted est peuplé de fakes qui profitent de la tendance et sont vendus à un prix déraisonnable (et le vendeur n’est pas forcément au courant non plus). La plupart des faux 501 sont des vieux jeans qui viennent originellement du Maghreb ou d’ailleurs et peuvent très bien avoir l’apparence d’un vrai Levi’s vintage. Beaucoup ont le même âge que les vrais ! Tu ne pourras donc pas réellement te fier au délavage ou autres traces d’usage (on dit d’ailleurs que certains faux jeans sont donnés à des travailleurs en Thaïlande pour qu’ils soient délavés naturellement…).

Quelques astuces pour repérer rapidement une contrefaçon.

1. Analyser le jacron (two horse pull patch)

C’est la chose à regarder en premier, ce qui te permettra d’éliminer la grande majorité des fakes en un coup d’oeil ou presque. Déjà, les jacrons Levi’s sont tous connus et répertoriés et donc facilement trouvables sur internet. Un patch qui sort vraiment du lot par son apparence générale ne devrait pas laisser planer le doute longtemps. Mais ce qui trahit le plus souvent les contrefaçons, c’est la police d’écriture. Chiffres différents ou grossiers, caractères qui changent de taille ou mal placés… Il suffit de faire la comparaison avec un vrai jacron pour que les différences apparaissent. Exemples en dessous trouvé sur le forum.

2. Savoir lire et reconnaître l’étiquette

Si tu n’es pas sûr de toi en regardant le patch en cuir (ou si celui-ci est illisible, déchiré ou simplement absent), tu peux toujours demander une photo de l’étiquette intérieure. Le problème pour un jeans vraiment vintage, c’est qu’elle est souvent effacée par les lavages ou juste simplement coupée (parce que ça gratte). Si elle est encore présente, elle peut te permettre de dater assez précisément un jeans, et également de vérifier si le « made in usa » présent sur la jacron se retrouve à l’intérieur par exemple. Voila une petit illustration du très bon compte instagram du japonais @mtk0058 avec quelques étiquettes legit (je te conseille d’aller voir ça de plus près, une mine d’informations).

3. Vérifier l’envers du bouton principal

Sur les 501, l’envers du bouton le plus haut sur la braguette à toujours, ou presque, des numéros qui indiquent son lieu de fabrication (trois ou quatre chiffres pour les jeans récents, un seul ou une lettre pour les 501 pré-années 70). Voilà une petite liste de quelques matricules qui nous intéressent aujourd’hui :

• France : 275
• Espagne : 295, 292
• Royaume-Uni : 211, 291, 311
• Hongrie : 252
• Belgique : 273
• Et évidemment USA : Matricule qui commence par « 5 »
  

En règle générale, les faux 501 sont toujours indiqués comme « made in usa » pour des raisons évidentes d’attractivité (très rare de trouver des faux made in France). Sur une contrefaçon, tu trouveras également le plus souvent inscrit « 501 » à l’envers du bouton, ou alors rien du tout. Certains pays sont également plus réputés que d’autres en ce qui concerne la circulation de contrefaçon (la France est le deuxième pays le plus touché au monde). On dit par exemple qu’il faut se méfier un peu plus quand le 501 est en provenance d’Espagne…

Si tu n’es pas encore sûr de toi après avoir scruté en détail le jacron, éventuellement les étiquettes et le matricule du premier bouton de la braguette, tu peux toujours faire un tour sur le forum et demander directement une contre-expertise !

Le mot de la fin

Voila qui clôture notre série en deux parties sur le Levi’s 501 vintage ! Je ne t’ai donné ici que les grandes lignes, encore une fois, afin que cela reste digeste et facilement utilisable. Mais n’hésite surtout pas à approfondir de ton coté ou à demander des informations ici ou là. Rumeurs, recherches menées par des passionnés du denim dans leurs coins, interviews et autres témoignages d’anciens responsables la marque… Cet article essaye de condenser un savoir qui n’est pas livresque et au contraire se rapproche parfois de la tradition orale. Une poignée de réponses se trouvent ici, et j’espère que c’est suffisant pour t’aider à commencer ta recherche.

Le but c’est vraiment que tu ne prennes pas trop la tête, on parle de vieux jeans vendus une poignée d’euros. Ne tombe pas dans la hype, trouve toi un denim cool, pas trop cher, et porte le comme tu veux.

(Et si tu veux te prendre un peu la tête quand même, tu peux regarder du coté de quelques-unes de mes sources : Heddels, Denimhunters ou encore le site levisguide.com)