J’ai bien aimé l’exercice du bilan de fin d’année, une manière de proposer une liste plus personnelle qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. En commençant par Google, bien sûr, qui voudrait que j’écrive « mode été homme 2026 » toutes les cinq lignes. Avec quinze titres, un sommaire et de petites images pour le « lecteur » moyen à qui il faudrait refourguer du lien affilié au kilo et des fringues nulles pour faire tourner la machine. Non merci.
Cet article hybride déguisé en sélection classique est à la fois un ensemble de pièces qui me font envie, des réflexions personnelles et quelques retours d’expérience. Et comme je suis généreux je te donne plein de refs bonus au passage. Pas forcément des trucs moins chers ou moins pointus par contre, mais toujours des choses qui me plaisent vraiment.
Pièce par pièce
Une veste légère (pour toute l’année)
Blabla blabla il fait chaud blabla Lyon c’est horrible blabla marronnier. On a compris, acheter des vestes de mi-saison ça peut sembler complètement stupide ici. Mais à l’usage je constate pourtant le contraire. Les hivers sont de moins en moins froids et ce sont plutôt les manteaux lourds et autres outerwear bien chauds qui se retrouvent délaissés. Tandis qu’une veste de mi-saison peut se porter toute l’année. Pull en dessous l’hiver. Chemise légère ou tee l’été. La même logique s’applique aux manteaux fins et fluides, à la Auralee. J’ai beaucoup porté mon Cornier en laine et washi depuis l’article que j’ai écrit sur la petite marque japonaise, en plein hiver comme au début de l’été.
J’ai aussi un peu de mal à acheter des vêtements qui rentrent dans des cases sans ambiguïté. Non seulement stylistiquement, ne pas résoudre la tension entre formalité et décontraction étant chez moi une « règle » tacite, mais aussi plus prosaïquement en termes d’usage concret. Une maille trop épaisse, un pantalon en laine importable en intérieur chauffé, une veste uniquement pensée pour la performance technique et qui n’a rien à faire dans le métro… Avoir un vestiaire contenu implique pour moi une grande polyvalence, ce qui finalement est assez cohérent avec les effets du changement climatique. Et puis pourquoi porter une doudoune quand tu peux empiler les couches ? Désolé pour le tunnel, mais tu viens de comprendre que je me laisse beaucoup de liberté pour cet article.
Ce qu’il faut en retenir c’est que l’achat d’une veste légère, à des prix qui n’ont souvent rien à envier aux grosses pièces d’hiver chez les marques que l’on apprécie, relève moins du craquage que de l’investissement. Oui j’ai utilisé ce mot et je m’en veux déjà. Je viens d’ailleurs d’en choper une en seconde main de chez MAN-TLE, super marque australienne qui mériterait amplement un article à part ici. J’en reparle donc bientôt. En attendant je peux te conseiller ce que propose Arpenteur cette saison car j’ai tout essayé : les modèles « Sigma » (lin high twist) et « Novo » (mélange coton nylon texturé). C’est très bien coupé, les matières sont belles, les coloris comme toujours faciles à associer.
Voilà le deuxième été que je porte avec plaisir ma veste Cale en lin. J’en ai déjà beaucoup parlé, je recommande vivement. On abordera la question des chemises après, mais garde l’idée en tête que choisie bien oversize, c’est une bonne pièce pour faire du layering efficace même sous canicule. Ça protège du soleil, l’ampleur laisse circuler l’air et la matière a toujours tendance à s’éloigner de ton corps. Une caractéristique intéressante des tissus fabriqués à partir de fils high twist, grand classique chez les japonais. Cale, c’est la niche de la niche, mais tu peux également trouver des pièces de ce genre chez Auralee et Yoko Sakamoto. Notamment les vestes en coton, lin et ramie.
Apologie du t-shirt haut de gamme
Le t-shirt, c’est vraiment la pièce de tous les contrastes. D’un côté, tous les ingrédients sont réunis pour faire de la marge et, pour le dire simplement, pigeonner une clientèle avide de logos et de jolies images avec un produit cheap fabriqué par des gamins. Et de l’autre, c’est une pièce qui peut apporter beaucoup de plaisir quand elle est bien choisie et portée sans cesse. D’où les discours à la con du type t-shirt ultime, basique absolu, et autres arguments fallacieux pour nous vendre du vide avec un col.
Bref, on peut faire dire n’importe quoi au t-shirt, car sa simplicité est trompeuse. C’est d’ailleurs à mon sens un piège classique quand on commence à s’intéresser au vêtement. Pour faire le parallèle avec ce qu’on vient de voir : pourquoi acheter cinq t-shirts perçus comme trop chers pour le prix d’une veste pensée pour cartonner sur les réseaux ? Il est tentant de délaisser le tee au profit du spectacle éphémère, et c’est bien normal quand on n’a pas encore grand-chose à se mettre. Mais on finit par se rendre compte, en franchissant la barrière psychologique (et bien concrète), qu’un t-shirt bien foutu, c’est vraiment cool. Parfois plus que le reste.
L’évidence c’est d’abord la matière, car tu peux trouver des coupes inhabituelles (qui ne ressemblent pas à des rectangles) en fast fashion sans problème. Et pour l’été c’est décisif. La promesse d’un tee Airism en plastique chez Uniqlo U ne pèse pas lourd face à un lin ou chanvre de qualité. Ou même un beau coton, comme le finx ou le suvin. Je porte des MHL (« Simple tee ») en coton-lin depuis quelques saisons, un très bon compromis pour la vie de tous les jours. Ils sont devenus un peu chers, honnêtement, mais c’est malheureusement une tendance générale. À surveiller en soldes ou en seconde main.
Pour du 100 % lin, va chez Batoner, marque japonaise vitrine de la filature historique Okuyama Meriyasu. Lancée en 2013, elle permet à l’usine de « vendre en propre » et de ne plus seulement fabriquer pour d’autres. Les prix sont ainsi particulièrement intéressants, notamment quand tu achètes directement au Japon. La marque travaille beaucoup les matières et peut proposer, par exemple, de la ramie mélangée avec de la laine. J’ai acheté deux t-shirts de la collection SS26 en normandy linen et j’en suis très content. Jersey chiné superbe, avec de belles aspérités, sans la rugosité. De quoi sauver un été. Et peut être bien d’autres ? À voir la tenue dans le temps, pour l’instant ça ne bouge quasi pas au lavage.
On pourrait continuer longtemps sur les t-shirts, mais n’oublie pas de jouer avec les textures, les couleurs (teintures naturelles et délavages, par exemple), les motifs, avec évidemment les rayures. Sans oublier ce qui relève davantage du pull à manches courtes, avec les tees tricotés.
Varier les cols
J’ai longtemps laissé la partie estivale de mon vestiaire de côté, j’en paye encore le prix : rien à me mettre ou l’impression de ne plus vraiment être soi dans le meilleur des cas.
C’est une tournure un peu forceuse, mais je pense qu’on finit tous par avoir notre propre « costume ». Devenir d’un coup l’archétype impersonnel du touriste passé un certain seuil de température, ce mec qui essaye juste de survivre avec des vêtements purement utilitaires, crée un décalage un peu étrange si tu aimes explicitement les sapes le reste de l’année. J’essaye ainsi de rattraper mon retard en étoffant mes placards avec des choses intéressantes en elles-mêmes, paramètre d’autant plus important quand tu ne portes que trois pièces et que tu n’as pas envie de tomber dans le gimmick. Sortir du combo t-shirt – short est déjà un bon début.
Car le vestiaire masculin d’été est pauvre et il faut faire avec, quitte à porter un polo pour échapper au col rond. Rien que le nom me révulse, je l’avoue. Mais il n’y a pas que le style ivy (ou facho) dans la vie, c’est l’avantage de la contrainte. Chaque marque peut interpréter un ensemble réduit et démultiplier les possibles. Et ici, par exemple, décoincer le polo. On oublie le logo à la poitrine, la coupe toute serrée à rentrer dans son petit chino slim (ou pire : pantalon à ceinture gurkha), la maille piquée même.
J’en ai reçu deux de marques japonaises qui ont fait du tissu une obsession : Aton et Yoko Sakamoto. Si elles ne s’adressent pas forcément aux mêmes personnes, elles ont en commun de développer des matières exclusives pour leurs collections, en s’appuyant sur un artisanat japonais régional (Nara, Bishu, Wakayama…). À manches longues, le « Suvin Double Jersey Polo Shirt » d’Aton met en valeur un tricot qui parvient à s’approcher d’une texture habituellement obtenue par le tissage, en employant un fil double-ply — deux brins retordus ensemble avant tricotage. En français : la matière est dense, elle a du corps, de la tenue, sans pour autant être épaisse, ni lourde, ni rigide. Même intention que pour le double cloth utilisé par Arpenteur, qui tire bénéfice de la structure du tissage. Les fines rayures, légèrement imparfaites contrairement au pattern matching, apportent une richesse visuelle bienvenue à une pièce qui pourrait facilement tomber dans le trop formel.
Un risque que Yoko Sakamoto ne prend pas, ni de loin ni de près. La coupe évacue d’emblée la possibilité du doute : ample et plutôt longue. L’emmanchure large accompagne un drop shoulder qui approche la manche du coude. Et puis la matière, un jersey original de chanvre high twist (oui, encore), surprenamment doux et fluide, qui tient un peu de l’indépendance. Elle est vivante, promettant des rides, déjà parcourue d’imperfections propres aux fibres libériennes (neps). Les coutures virent à gauche ou à droite quand vient le lavage, et il faut tâcher de lui redonner forme. Un bonheur à porter. C’est assez amusant : Aton propose de la préciosité solide, Yoko Sakamoto du brut qui a son propre caractère et dont il faut prendre soin.
Des chemises amples, peu importe la longueur des manches
L’idée de se couvrir davantage pour échapper à la chaleur est contre-intuitive. Mais j’ai souvent tendance à préférer une chemise ample à manches longues (roulottées) qu’un tee en coton fin, surtout en plein soleil. Évidemment ça fonctionne particulièrement bien par temps sec. Pas besoin de te faire le coup des nomades du désert, je n’ai rien à te vendre. Mais aussi, il suffit de regarder du côté du Japon, par temps humide. La logique est différente néanmoins : il ne s’agit plus de créer de l’isolation (chaque couche = une poche d’air), mais de gérer l’humidité au mieux. D’où l’omniprésence de tissus nerveux et texturés qui ne collent pas à la peau, de coupes très amples aux emmanchures larges et aux ourlets droits. Le mouvement n’est pas entravé, le layering non plus. L’humidité ne stagne pas.
Je triche un peu, mais ma veste Cale est aussi déclinée en chemise. Je recommande à nouveau ce water twisted linen singulier si tu veux tenter les manches longues (ou courtes). La superlight wool de chez Auralee est tout à fait portable au printemps et à l’été breton, j’ai mis deux ans à trouver le modèle FW24 en seconde main à prix décent et j’ai immédiatement compris la hype. Le motif n’est pas très connoté plage, mais c’est dans la même veine que ce que peuvent proposer SSStein (rayon, viscose…) et Comoli si ça te parle. Si la matière n’est pas fluide il vaut alors mieux qu’elle soit sèche. C’est la réussite de la « Doris » en coton Giza proposée par Arpenteur cet été. Si vraiment tu me fais confiance, regarde les skipper shirts. Des chemises popover (à enfiler) à cols plus ou moins plongeants. À nouveau chez SSStein.
Malheureusement c’est la mode du regular collar même pour les modèles à manches courtes et toutes les marques japonaises veulent nous déguiser en salaryman. Il reste quand même de l’open collar chez Yoko Sakamoto et Kaptain Sunshine. Deux exemples parmi bien d’autres !
Ne pas abandonner le pantalon
Oui, il n’y aura pas de partie short dans cet article sur l’été, scandaleux je sais. Je n’en possède pas un seul, je n’aime pas ça du tout et je considère donc n’avoir aucune légitimité pour en parler. Je peux simplement glisser qu’un short coûte presque aussi cher à produire qu’un pantalon (le travail du top block n’est pas différent), et que c’est d’autant plus difficile de passer à la caisse quand tu ne trouves pas ça très beau.
Les pantalons… c’est autre chose. Je pourrais facilement n’acheter que ça. Je pense toujours que c’est la pièce maîtresse de chaque tenue, le socle de la silhouette. Sans un beau pantalon, ou à minima une coupe réussie, tout s’effondre. Et c’est là que la dimension wishlist de cet article va s’exprimer encore davantage, car je suis malheureusement peu équipé en la matière. Mis à part l’easy pants Cornier, qui a fait l’objet d’un article et que j’aime de plus en plus, je n’ai pas d’arme pour affronter les 38 degrés qui m’assaillent à l’instant où j’écris ces lignes.
D’ailleurs, le lin rustique épais et teint à la boue, ça passe à ces températures ? Étonnamment, oui. J’avais aussi quelques doutes sur la taille haute (ou plutôt l’impossibilité de le porter bas), mais l’ampleur et la ceinture élastiquée le sauvent. Enième leçon : mieux vaut un pantalon large dans un lin lourd qu’un pantalon tout fin qui s’accroche à la cheville. Et à nouveau, même logique que pour les chemises : je n’ai pas plus chaud qu’avec un short, et la peau est protégée. Je dirais que la seule différence, et il ne faut pas la nier, c’est quand tu es assis et que l’excès de matière aux jambes peut cette fois se retourner contre toi.
Les matières à privilégier sont toujours les mêmes : lin, chanvre, ramie, washi (papier japonais), laine froide, et coton en bon dernier. En seersucker par exemple, ou en mélange avec du lin. Du tissage ouvert, pas du gros denim ni du pantalon workwear qui tient debout tout seul. Si vraiment tu tiens aux shorts (je n’en doute pas), alors la matière a vraiment moins d’importance que la coupe. Cet été, je me suis converti à l’easy pants. Tu pourras en trouver de très bien chez MITTAN, Nanamica, Markaware, et toutes les autres marques déjà citées plus haut, pour être honnête. N’oublions pas Borali avec le pantalon « Warm-Up », qui porte bien mal son nom en ce moment, instant publicité éhontée.
Et le denim ?
Je viens tout juste de dire que le jean était possiblement une mauvaise idée, je ne compte pas me contredire. Néanmoins, il serait caricatural, et pas le genre de la maison, d’éliminer complètement une catégorie de vêtements sous prétexte qu’un denim classique est importable passé le printemps. D’abord, car tu peux très bien faire du jean avec autre chose que du coton. Et rien n’oblige les marques à proposer du toujours plus lourd, toujours plus solide, toujours plus rigide. La seule question est : veux-tu vraiment porter un jean qui se comporte comme un jogging ou un pantalon fluide ? Est-ce que tu aimes la brillance apportée par le chanvre dans la compo ?
Tenir autant au denim pour finir par le travestir… C’est ce que fait Taiga Takahashi, avec un jean très léger et fin (certainement dans les 9 oz). En poussant la logique jusqu’au bout : quitte à abandonner les clichés du genre, autant finir ça comme un beau pantalon. Superbe travail sur la ceinture, coutures gansées et densité de point au millimètre improbable pour un jean, matière douce et naturellement stretch. Comme si on avait laissé une toile brute et cartonneuse en plein soleil, au bord de mer, pendant des siècles. Produit de l’érosion, le denim T.T n’a plus rien à voir avec ses contemporains ni ses ancêtres, peu importe le maquillage.
Personnellement, je préfère que mon jean reste un jean, quitte à casser ma posture de snob et finir chez Uniqlo U. La chute est brutale, certes, mais je pense qu’on peut avoir tendance à trop complexifier des choses qui sont d’abord aimées pour leur simplicité. La coupe barrel des denims de la collection Uniqlo U SS26 est vraiment réussie, très proche des twisted jeans Lemaire, tout comme les délavages. Un blanc qui tire sur le gris et facilite la transition vers le noir. Un bleu très singulier pour cette gamme de prix. L’épaisseur est quatre saisons, ce qui garantit le tombé tout en rondeur promis par la coupe. Il faut simplement accepter de faire une croix sur les périodes caniculaires. Ou souffrir un peu plus que les autres.
Cuir(e)
Mon vrai problème l’été est ce qui fait ma force le reste de l’année : mon quasi-rejet des sneakers. Bien trop souvent, une paire de baskets vient résoudre en un geste cette tension fertile que j’essaye tant bien que mal de provoquer. Une paire de Converse est une paire de Converse. Sa forme, son logo, son colorway contrastant. Il n’y a rien d’autre. L’objet peut exister par lui-même par la force seule du symbole, sur une étagère ou même caché dans une boîte siglée. Bien sûr, le stylisme peut s’en emparer, comme chez A.Presse. Elle vient ici renforcer l’idéal vintage, casser une dynamique no logo par un référentiel très populaire. On retient alors désinvolture, effortlessness, plutôt que « fringues hors de prix qui ressemblent à ce que tu trouves en bac à fripes ». De mon côté, je n’ai pas encore vraiment réussi, dans mon système, à remplacer avantageusement les chaussures en cuir et je finis alors en mocassins. J’ai un rapport utilitaire aux baskets. Je les porte parce que je n’ai pas le choix. L’intention se perd.
Une éventuelle solution est, pour moi, de la considérer comme un soulier. C’est-à-dire qu’elle doit maintenant s’effacer, ne plus accaparer l’attention et répondre au pantalon. J’aime davantage le décalage par la forme (une toebox carrée, un profil bas et un chaussant souple, du suede ou un cuir grainé, une semelle un peu massive…) que par le maximalisme et l’outrance récompensés par l’économie de la viralité. Je ne parle pas ici des ignobles hybrides chaussures-sneakers souvent proposés par les plus belles marques de souliers, qui elles aussi sont un peu perdues. Mais de chaussures en toile qui assument de n’être que des chaussures en toile. J’ai une appétence particulière pour les modèles mono, c’est-à-dire que tout est de la même couleur, du caoutchouc aux lacets. Il ne reste plus que les lignes, et mieux vaut aller chercher des marques qui savent dessiner.
Je suis en phase avec l’approche de Kema, fondateur de la boutique SEE FAN et de la marque Dré Projet, qui recherche la polyvalence stylistique dans l’avant-pied allongé des sneakers d’autrefois via ses collaborations avec Catchball. La « BL-shoes », une Converse-like, me fait toujours de l’œil. Asahi, Doek ou encore Reproduction of Found, via une récente collaboration avec la très belle marque japonaise Graphpaper, proposent quant à elles de la deck shoe effilée. Je me suis pour le moment rabattu sur une paire de Novesta « Star Master » mono noire — forme certainement plus confortable pour un pied occidental — qui devrait arriver bientôt. Le petit côté military me semble être un bon compromis pour s’essayer facilement au minimalisme.
Sans abuser des accessoires
Je ne vais pas me faire que des amis, mais j’ai l’impression que l’été est le parfait prétexte à en faire trois tonnes pour beaucoup de gens qui s’intéressent à la sape. L’accessoire, comme son nom l’indique, amène parfois à surcompenser par le nombre une pauvreté visuelle qui pourrait être résolue par des fringues plus intéressantes (ou une personnalité). Pas besoin de ça avec un bandana et dix kilos de bagues aux doigts. Bien sûr, je ne jette la pierre à personne. Moi aussi, j’ai des lunettes de forceur désormais, de chez Moscot à verres dégradés, comme le pire influenceur que tu connais, mais j’essaye d’avoir une tenue cool avant de les mettre. L’accessoire arrive en dernier et n’est pas collé à ton corps : il ne se justifie pas à chaque fois.
Et c’est bien mieux, à mon sens, quand il sert vraiment à quelque chose. Une paire de lunettes, une belle montre, un sac… La coquetterie est plus naturelle quand elle est ancrée dans le besoin. Alors voici plein de belles choses que tu peux justifier par l’usage et porter pour le style :
Le mot de la fin
Je pense que l’été est, contrairement aux apparences, la saison la plus exigeante quand on aime vraiment les fringues. L’hiver pardonne tout. L’été ne laisse que ce qu’il y a vraiment dessous.
Cet article est probablement autant une liste de recommandations qu’un inventaire de mes propres lacunes. Mais s’il fallait n’en garder qu’une idée : construire un vestiaire d’été, ce n’est pas en construire un autre. C’est vérifier que celui qu’on a déjà tient encore debout à 35 degrés.
Que tu sois d’accord avec moi ou non, je suis maintenant certain que tu en ressors avec plus d’envies qu’avant. Désolé !
